Karibu! Mit dem Fahrrad unterwegs in Kenia und Tansania – Teil 2: Durch den Busch, in die Berge und ans Meer

Südlich von Moshi liegt der Nyumba ya Mungu Stausee. Er wird durch zwei Flüsse gespeist, die vom Meru und dem Kilimandscharo abfließen. Auf dem Weg dorthin speisen sie auch riesige Zuckerrohrplantagen. Noch ganz beeindruckt vom Kilimandscharo rollte ich wenig später durch diese endlosen Felder. Es war sehr heiß und die Landschaft bot nur wenig Schatten.

In dem kleinen Ort Arusha Cini machte ich kurz Stopp. Dieses Dorf ist im Prinzip eine Unternehmenssiedlung der Firma, die die Zuckerrohrfelder in der Gegend bewirtschaftet. Sie konzentriert sich um eine Fabrik, in die eine kleine Bahn das geerntete Zuckerrohr von den Feldern transportiert. Es gibt eine Schule, ein Krankenhaus, eine Siedlung für die Arbeiter, die Fabrik, Büros und das Dorf. Alles ordentlich beschildert und akkurat gepflegt.

Eine kühle Cola später bin ich wieder auf der Straße, deren Asphalt nach einer Brücke abrupt aufhörte und die nur noch als Piste durch den dichten Busch weiterführte. Aber noch war die Richtung gut zu erkennen. Es wurde immer wärmer und das Radeln anstrengender.

Durch den Busch

Ab und zu durchquerte ich kleine Dörfer, wo ich im Schatten kurz verschnaufte. Ein Blick auf den GPS Track zeigte, dass es jetzt noch 70km so weitergehen sollte. Eigentlich kein Problem, doch die Piste wurde immer kleiner und fächerte sich schließlich in mehrere kleine Pfade auf.

Immer wieder stoppte ich, um die Richtung mit dem GPS abzugleichen. Der Weg war nun mehr ein Trampelpfad, der durch Akazienwälder führte, immer wieder unterbrochen durch tiefe Wassergräben, die allerdings trocken waren. Das hieß Absteigen und das Rad tragen. Glücklicherweise musste ich nicht mehr auf die allgegenwärtigen Dornen achten und hörte ab und zu nur das Zischen der Dichtmilch, die ein neues Loch verschloss.

Irgendwann gab es dann auch keinen Weg mehr und ich beschloss an das Ufer des Stausees zu fahren. Im See badeten die Kinder und ein paar Fischerboote lagen am Strand. Ich folgte dem Ufer und wenig später erreichte ich das Dorf Nyumba na Mungu, an der südlichen Spitze des Stausees. Hier überquerte ich die Staumauer über den Pangani Fluss und fuhr weitere 15 km auf einer nun sehr breiten Piste in Richtung Hauptstraße. War das anstrengend! Es ging hoch und runter und das auf ordentlichem Wellblech.

In die Usambara Berge

Ein paar Wolken verdeckten die Sonne und machten das Radeln halbwegs erträglich. Und dann endlich die Hauptstraße. In Lembemi trank ich erstmal den halben Kühlschrank aus, bevor ich den Asphalt genoss und gemütlich Richtung Süden rollte.

Links der Straße erhob sich eine Bergkette, der ich bis Same folgte. Hinweisschilder warnten vor starken Fallwinden, die durchaus einen LKW oder Bus in Not bringen konnten. Glücklicherweise war der Verkehr – wie so oft – eher gering und zudem bot die Straße einen ganz akzeptablen Seitenstreifen, auf dem man gut fahren konnte. Nach den vielen Kilometern Piste genoss ich es, etwas schneller durch das Land zu rollen.

In der Ferne grüßten bereits die Usamabara Berge und mit ihnen mein nächstes Ziel Lushoto. Lushoto ist eine kleine Stadt auf ca. 1.300m Höhe, die auf eine Ortsgründung in der deutschen Kolonialzeit zurückgeht. 1898 wurde hier Wilhelmstal gegründet, das ein kaiserliches Bezirksamt und eine Post beherbergte. Noch heute kann man in Lushoto Gebäude aus der Kolonialzeit finden und die Straße von Mumbo über Soni nach Lushoto wurde 1989 mit Hilfe der Bundesrepublik Deutschland gebaut.

Eigentlich wollte ich in Mumbo am Fuße der Usambaras übernachten, aber irgendwie hatte ich noch keine Lust mit dem Radeln aufzuhören. Obwohl es schon spät am Nachmittag war, beschloss ich die 30km bis nach Lushoto in Angriff zu nehmen. Zudem wollte ich der drückenden Hitze in der Ebene entfliehen und brauchte mal wieder eine Pause, um mich und meine Sachen zu waschen.

Kehre um Kehre erklomm ich die Straße hoch nach Soni. 15 km können sehr lang sein und so erreichte ich recht spät diesen kleinen, aber trubeligen Ort. Ich hatte nicht mehr viel Zeit, bis die Dämmerung hereinbrach, aber dennoch weitere 15km vor mir. Also füllte ich kurz meine Trinkvorräte auf und strampelte weiter.

Hinter Soni geht es erstmal etwas bergab, bevor die Straße erneut ansteigt und sich hoch über ein paar Bergkämme nach Lushoto schlängelt. Ich wollte nicht im Dunkeln fahren. Der Verkehr war nicht besonders stark, aber die Autofahrer hatten schon einen recht zügigen Fahrstil und waren dabei nicht wirklich gut beleuchtet. Kurzerhand sprach ich einen vorbeiknatternden Motorradfahrer an, der mich dann die letzten Kilometer mitzog. So erreichte ich mit dem letzten Licht des Tages Lushoto.

Hier war Wäschewaschen und Fahrrad checken angesagt. Ich konnte aber nicht stillsitzen und ging am nächsten Tag auf Wanderung hoch zum Irente Aussichtspunkt. Das bedeutete erstmal 1,5 Stunden die Berge hinauf zu wandern.

Dabei kam ich an einem alten unbewohnten deutschen Verwaltungsgebäude vorbei. Dahinter begann der Dschungel, durch den der Weg sich immer steiler bergauf schlängelte. Oben angekommen wurde ich mit einem grandiosen Blick über Lushoto und die Usambara Berge belohnt.

Auf rotem Sand ans Meer

So toll das Gefühl oben auf dem Berg war, so komisch fühlte ich mich am nächsten Tag. Irgendwie ging es mir nicht gut und ich war schlapp. Etwas angeschlagen schwang ich mich aufs Rad und rollte die 30km wieder hinab nach Mumba, um von dort weiter Richtung Süden zu radeln. War es oben in den Bergen angenehm kühl, so schlug unten in der Ebene die Hitze wieder zu. Regenschauer brachten kurz Abkühlung, aber nach einer Stunde Sturzregen war alles wieder vorbei und die Sonne brannte vom Himmel.

Das Treten fiel mir schwer, irgendwie war es, als ob ich nur 25% meiner Kraft aktivieren konnte. Nach 70km beschloss ich daher zu pausieren, suchte mir ein Zimmer und verbrachte den Rest des Tages mit Schlafen. Fieber hatte ich keines bzw. konnte ich das bei den Temperaturen um die 40 Grad nicht wirklich feststellen. Malaria war es aber glücklicherweise nicht. Komisch, denn ich hatte auch auf meiner Patagonien-Tour nach ca. einer Woche einen solchen Durchhänger, den ich dann aber wieder rausfahren konnte.

Am nächsten Morgen ging es mir dann schon wesentlich besser und als ich dann wieder auf dem Fahrrad saß, war alles normal. Mein nächstes Ziel war die Küste Tansanias, an der ich durch den Saadani Nationalpark Richtung Bagamoyo und Daressalam fahren wollte.

Die Straße war gut und so rollte ich trotz Gegenwind gemütlich in Richtung Tanga, der großen Stadt am Meer. Mein eigentliches Ziel aber war der Ort Pangani, an der Mündung des gleichnamigen Flusses gelegen. Dort wollte ich mit der Fähre übersetzen, um dann in Richtung Saadani weiterzuradeln.

Der Plan: durch den Saadani Nationalpark entlang der Küste zu fahren, noch eine Nacht in einem Nationalpark Ressort mit Camping zu verbringen, vielleicht noch eine kleine Tour durch den Park zu machen, bevor es nach Daressalam geht. Ich hatte mich vorher über eine mögliche Durchquerung informiert, aber es war nicht klar, ob es klappt. Es gab Radler, die durchgefahren sind und wiederum welche, denen es verweigert wurde. Also beschloss ich es selber zu versuchen und das direkt bei den Wildhütern im Nationalpark zu erfragen.

Leider lag Pangani so abseits vom Schuss, dass keine vernünftige Straße, sondern nur eine Piste dorthin führte. Das bedeutete 70km auf einer roten Sand- und Schotterpiste bei Temperaturen von 42 Grad durch den Busch zu fahren. Aber es machte Spaß, sehr sogar, denn genau solche Wege hatte ich gesucht und auf meiner bisherigen Tour auch schon reichlich gefunden.

Es war durchaus anstrengend, sich so auf der immer schmaler werdenden Piste in Richtung Pangani zu kämpfen. Es war zwar nicht besonders hügelig, aber aufgrund des schlechten Straßenzustands musste ich mich sehr konzentrieren. Verkehr gab es nur wenig und meist waren es nur die allgegenwärtigen Mopedfahrer, die zwischen den Dörfern als Taxen fungierten. Durch den Schweiß war mein Körper nach kurzer Zeit mit rotem Staub beklebt. Aber das war egal, denn es wartete das Meer und hoffentlich eine Dusche.

Und plötzlich war ich da: Pangani ist ein sehr kleiner Ort, der früher eine bedeutende Suaheli-Stadt war, als die tansanische Küste noch omanisches Sultanat war. Es gab hier dementsprechend noch viele alte Gebäude, unter anderem auch noch den ehemaligen Verwaltungssitz der deutschen Kolonialherren. 1888 spielte Pangani eine Hauptrolle beim Aufstand der Bevölkerung gegen die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft, der dann durch deutsche Marinesoldaten gewaltsam unterdrückt wurde.

Ich steuerte zuerst das Seaside Community Centre Hostel an, welches direkt am Meer lag. Frisch geduscht ging ich dann die 20 Meter bis zum Strand und beobachtete die vielen kleinen Krabben, die bei steigender Flut aus ihren Sandlöchern herauskamen, um blitzschnell dort auch wieder zu verschwinden.

Mit einem Kilimandscharo Bier schaute ich der Sonne beim Sinken zu und fand es einfach nur wunderbar hier – weitab vom Schuss, ohne Internet, nur das Meer.

In den Saadani Nationalpark – und wieder zurück

Knapp 100 km waren es von Pangani bis nach Mkwaja, einem Ort kurz vor dem Saadani Nationalpark gelegen. Der Saadani Nationalpark umfasst 250 Quadratkilometer und es ist der einzige Nationalpark in Tansania, der an der Küste liegt. Hier sollte es Löwen, Elefanten, Leoparden, Büffel und Krokodile geben. Das wollte ich mir natürlich anschauen.

Entlang der Küste gab es eine Straße, die durch den Park führt. Alternativ müsste man einen Umweg in Kauf nehmen und ca. 75km nach Westen fahren, um dort dann wieder auf die Hauptstraße zu kommen, auf der der Nationalpark umfahren werden kann. Allerdings führte auch diese Straße ca. 20 km durch den Nationalpark.

In Mkwaja wollte ich mich erkundigen, was die Leute vor Ort zu meinem Vorhaben sagen. Irgendwie verpasste ich aber diesen sehr kleinen Ort und fragte an einer Straßenkontrolle, ob ich in den Nationalpark rein könnte. Man meinte, dass sei kein Problem und in 10km käme ich ohnehin an das Tor zum Park, wo ich direkt die Wildhüter fragen könnte.

Also fuhr ich los! Es war natürlich wieder sehr heiß und die Piste sehr schlecht. Am Tor angekommen, wurde mir gesagt, dass leider die Löwen im Park gerade etwas unruhig waren und sich verteilt haben. Daher war das Radfahren auf dem Weg entlang der Küste nicht angebracht, kurz: verboten. Motorradfahrer konnten passieren, Radfahrer aber nicht.

Schade! Aber bestimmt besser so. Was sei denn mit dem Stück Nationalpark, welches ich ohnehin durchqueren musste, damit ich zur Hauptstraße käme, fragte ich. Gibt es da auch Löwen oder Leoparden? Aktuell wohl nicht, meinten die Wildhüter, man könnte da gut durchfahren. Kein Problem!

Also wieder zurück. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt schon an die 100km in den Beinen und wollte daher in Mkwaja nach einer Unterkunft schauen, um dann am kommenden Tag die 75km Piste bis zur Hauptstraße nach Mkata in Angriff zu nehmen. Leider wollte mich in Mkwaja niemand beherbergen, weshalb ich mich also doch noch auf den Weg machte.

Die Piste war sehr schlecht und zudem sehr hügelig. Die Landschaft durch dichte Akazienwälder geprägt. Kilometer um Kilometer kämpfte ich mich auf der roten Piste durch die Hitze. Ab und zu machte ich Pause in einem der kleinen Dörfer am Wegesrand.

Gegen 18 Uhr war ich aber irgendwie fertig und baute mein Zelt im Busch auf. Sobald es dunkel war, erwachte der Busch mit vielstimmigen Tiergeräuschen und ein wunderbarer Sternenhimmel breitete sich über mir aus. Die Anstrengungen des Tages waren vergessen und klebrig-verschwitzt schlief ich ein.

Mit Hungerast nach Bagamoyo

Am nächsten Morgen nutzte ich die etwas kühleren Stunden, um die restlichen 25km bis zur Straße zu fahren. Endlich wieder Asphalt. Nach weiteren 50km merkte ich, dass irgendwas nicht stimmte. Ich war so schlapp. Schon wieder ein Infekt?

Während ich einen Berg hochkroch fiel mir der Grund für meine Kraftlosigkeit ein: ich hatte wieder vergessen zu essen und das seit anderthalb Tagen schon. Das passiert mir leider immer wieder auf Tour, obwohl ich mir vornehme daran zu denken.

Ich stoppte also an der nächsten Tankstelle und machte eine Essenspause. Dort gab es Fleischsuppe und Brot – eine angenehme Abwechslung zum ständigen Trinken. Nach einer Stunde war ich wiederhergestellt und ich rollte nach Bagamoyo, einer Stadt 50km vor Daressalam.

Bagamoyo ist eine kleine, aber sehr schöne Stadt direkt am Meer. Viele alte Gebäude aus der Kolonialzeit prägen den Ort, viele von ihnen sind verfallen. Das alte deutsche Kolonialverwaltungsgebäude steht noch, so wie ein altes deutsches Schulgebäude. Besonders haben mich die vielen alten und reichverzierten Holztüren beeindruckt.

Am Strand herrschte reges Leben, Menschen zogen Boote aus dem Wasser, luden den Fang aus oder sprangen wieder in die Boote, um erneut hinauszufahren. Es war ein ständiges Kommen und Gehen.

Nach zwei Tagen in Bagamoyo war es an der Zeit, nach Daressalam zu fahren, dem Ziel meiner Tour. Ich fuhr solange es ging abseits der Hauptstraße entlang des Meeres, bevor ich mich durch den starken Straßenverkehr Daressalams navigierte.

Noch ein kleiner Abstecher ans Meer, ein letzter Blick, bevor ich mein Rad verpackte und wieder nach Hause flog.

1.300km bin ich durch Kenia und Tansania gefahren. Es war wunderbar, abwechslungsreich, beeindruckend. Wer sich diesen Teil Afrikas mit dem Fahrrad anschauen möchte, dem kann ich vor allem Tansania empfehlen. Ich werde bestimmt wiederkommen und dann vielleicht nach Sambia und Malawi weiterradeln.

Vom „Reichtum“ reisen zu können

Wenn man von einer Reise wiederkommt, dann wird man recht schnell wieder in den Alltag gezogen. Job, Familie, Verpflichtungen verdrängen das Erlebte erstmal und lassen es in den Hintergrund rücken. Das ist völlig ok, denn das Leben geht natürlich weiter und ich bin auch sehr gerne Zuhause und arbeite auch gerne. Ich merke aber, wie sehr mich doch diese Tour aufgeladen hat und wie oft ich gerne an einzelne Erlebnisse zurückdenke. Das motiviert mich, zeigt aber auch, was für ein Privileg es ist, ein solches Leben führen zu können: Reisen, Fahrradfahren, Familie und Arbeit.

Ich finde, darüber sollte man sehr viel mehr sprechen, als nur über das Erlebte auf Tour. Es geht nicht (nur) um Dankbarkeit, der man sich durchaus bewusst sein sollte, sondern auch um etwas Demut. Nicht im Sinne von „in den Staub werfen“, sondern im Sinne von: Was für ein Glück habe ich eigentlich, dass das Leben mir das ermöglicht, dass mir meine Familie so etwas ermöglicht und dass ich in der Lage bin, mir das zu ermöglichen? Gerade für meine Familie ist das nicht immer einfach. Auch wenn unsere Vereinbarung „alle zwei Jahre kann ich los“ erstmal ganz einfach und modern klingt, verlangt sie doch erhebliche Entbehrungen von meiner Familie. Und auch das privilegiert mich, denn andere sind zu Opfern bereit, damit ich radeln kann.

Und nicht zuletzt habe ich das Privileg des deutschen Reisepasses und die finanziellen Mittel, all dies tun zu können. Ich kann reisen, wohin ich will, und erlebe vor Ort mir gegenüber keinen Rassismus, keine Ausgrenzung, keine Ablehnung, keine Gewalt, so wie es andere Menschen nur durch die Tatsache einer anderen Nationalität, Hautfarbe, Glaubensorientierung oder wirtschaftlicher Vermögensleistung tagtäglich erleben. Ich bin – wenn ich möchte – gegen alles mögliche versichert und weiß, dass selbst wenn man mir unterwegs alles klaut, meine wirtschaftliche Existenz nicht ansatzweise gefährdet ist.

Aus diesem Privileg heraus entsteht natürlich auch Verantwortung. Verantwortung und Respekt gegenüber den Menschen, durch deren Länder man fährt, deren Gastfreundschaft man vielleicht annimmt und deren Infrastruktur man nutzt.

Ich habe gerade mit dem Schreiben gestoppt, weil ich nachdenken musste, was das nun konkret bedeutet.

Ich bin da noch lange nicht am Ende meiner Überlegungen, aber ich für mich versuche bei meinen Reisen nicht auf die Gastfreundschaft der Menschen vor Ort zu setzen. Ich kann es mir leisten, mein Essen, Unterkunft und Wasser zu kaufen und zu bezahlen. Ich treffe gerne Menschen, aber ich lasse mir nichts schenken. Das ist völlig unabhängig davon, ob ich nun in Tansania oder Hamburg bin. Ich lasse mir natürlich helfen, aber versuche das auch immer wieder direkt auszugleichen. Auf Reisen ist es mir wichtig, unabhängig zu sein und nicht auf Kosten der Menschen vor Ort zu leben, die im Zweifel nur einen Bruchteil dessen besitzen, was ich habe. Vielmehr versuche ich etwas durch meinen Konsum zurückzugeben. Wenn das überhaupt geht.

Bevor ihr jetzt fragt: Ich urteile damit nicht über den Reisestil anderer. Jeder der reist, hat seine Gründe, seine Ansichten, seine Erfahrungen dazu. Und das ist gut so. Ich habe es für mich eben anders entschieden.

Ich mache solche Reisen für mich, nur für mich, und möchte dies dann aber nicht mehr als nötig auf Kosten der Menschen tun, deren Länder ist bereise. Ich bin mir immer bewusst, welches Glück ich habe, dass ich dies alles tun kann, dass ich in der Lage dazu bin. Aber ich weiß auch, dass ich immer Kosten verursache.

Alle guten Dinge sind drei

Auf dieser Tour gab es drei Ausrüstungsgegenstände, die mir sehr geholfen haben und auf die ich nicht verzichten möchte:

1. Rückspiegel

Für meine Tour durch Georgien hatte ich mir damals einen kleinen Rückspiegel gekauft. Diesen hatte ich diesmal auch mit, da ich so den Verkehr besser beobachten konnte. Durchaus praktisch, da der ein oder andere LKW mir schon etwas näherkam, ich ihm aber so vorher ausweichen konnte. Bevor ihr fragt: ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiegelmodell ist oder welche Marke. Er war billig und ich habe ihn auf Amazon gekauft.

2. Wasserfilter

Ich muss schon sagen, dass ich sehr begeistert vom Sawyer Care Plus war. Einfach Wasser in den Beutel füllen, den Filter aufsetzen und dann mit leichtem Druck das Wasser filtern. Das ging schnell und direkt und so konnte ich unterwegs immer fix an frisches Wasser kommen. Zudem ist der Filter sehr kompakt, leicht und nimmt kaum Platz weg. Er kostet nur um die 40 Euro und ich kann ihn jedem empfehlen, der in Ländern unterwegs ist, wo man Wasser filtern sollte.

3. Ohrstöpsel

Wer viel reist, der hat sie immer dabei: Ohrstöpsel. Ich benutze sie oft, wenn ich in Hostels übernachte. So finde ich auch in „lauten“ Ländern meine Ruhe und kann gut schlafen. Schlafe ich im Zelt, benutze ich sie meist nie, da mich dann die Geräusche wenig stören.

>>> Zum Tourbericht Teil 1 geht es HIER!